Un șarpe cu solzi de legume ne însoțește. Sunt dealurile care par să devoreze drumul: creasta lor ondulată este trasă pe un cer fără nori și soarele arde câmpurile de trestie de zahăr care ajung la poalele munților în valuri verzi.
Acesta este drumul de pământ unde arheologul Fernando Miranda, de la Centrul Regional INAH din Veracruz, ne conduce la unul dintre locurile sacre ale Totonacilor.
Zâmbetul figurinelor din ceramică, dintre care atât de mulți au ieșit din pământ în această zonă, pare să se reflecte în exuberanța peisajului. Ecoul său este perceput printre rafalele unui vânt cald și ne spune că oamenii care au locuit pe văile pe care le-am traversat trebuie să fi avut puține neajunsuri: din acest motiv rămășițele prezintă fețe care și-au pierdut orice rigiditate și sunt portretul oamenilor mereu fericiți, care cu siguranță cântecul și dansul au însoțit tot timpul. Suntem în valea Atoyac, aproape de orașul cu același nume din statul Veracruz.
Camionul se oprește și Fernando ne arată calea către un pârâu. Trebuie să o traversăm. În urma arheologului, care a efectuat mai multe săpături în zonă, ajungem la un buștean care este folosit ca pod. Privind-o, ne îndoim de capacitatea noastră de a ne echilibra pe o suprafață atât de mică și neuniformă. Și nu că căderea a fost periculoasă, ci că a presupus să se oprească cu totul și echipamente fotografice, până la un bazin de adâncime incertă. Ghidul nostru ne liniștește în timp ce scoate un biban lung din vegetație, îl introduce în apă și, sprijinindu-se pe acea ramură - un substitut precar pentru o balustradă - ne arată o cale mai sigură de a traversa. Decalajul din partea opusă intră în prospețimea plantațiilor de cafea întotdeauna umbrite, care contrastează cu soarele arzător al câmpurilor de trestie din apropiere. Am ajuns curând la malurile unui râu cu curenți albastri care se ondulează între bușteni, crini și stânci ascuțite. Dincolo, dealurile unui lanț scăzut sunt văzute din nou, anunțând marile elevații ale sistemului montan din centrul Mexicului.
În sfârșit ajungem la destinație. Ceea ce a fost prezentat în fața ochilor noștri a depășit descrierile făcute despre acest loc plin de magie. În parte, mi-a amintit de cenotele din Yucatan; cu toate acestea, a existat ceva care a făcut-o diferită. Mi s-a părut chiar imaginea lui Tlalocan și de atunci nu am nicio îndoială că un astfel de loc a fost cel care a inspirat ideile prehispanice ale unui fel de paradis în care apa a țâșnit din măruntaiele dealurilor. Acolo, fiecare accident, fiecare fațetă a naturii a căpătat proporții divine. Peisaje ca aceasta au suferit cu siguranță o metamorfoză în mintea omului pentru a deveni site-uri supraterestre: să o exprimăm în cuvintele înțeleptului tată José Ma. Garibay, ar fi miticul Tamoanchan despre care vorbesc poeziile Nahua, locul peștilor de jad unde florile stau înalte, unde înfloresc prețioșii crini. Acolo cântecul este cântat printre mușchiul acvatic și mai multe triluri fac ca muzica să vibreze pe penele turcoaz ale apei, în mijlocul zborului de fluturi irizați.
Versetele Nahua și ideile despre paradis sunt alăturate, la izvorul râului Atoyac, de descoperiri arheologice. Cu câțiva ani în urmă, profesorul Francisco Beverido, de la Institutul de Antropologie al Universității Veracruzana, mi-a povestit cum a dirijat salvarea unui jug de piatră valoros sculptat în profunzime, care astăzi este aproape acolo, în Muzeul orașului Córdoba, un site care merită vizitat. Jugul a fost aruncat ca o ofrandă zeilor apei de către oamenii care locuiau în zonele înconjurătoare. O ceremonie similară a avut loc în cenotele din Yucatecan, în lagunele Nevado de Toluca și în alte locuri în care erau venerați cei mai importanți zei ai panteonului mezoamerican. Ne putem imagina preoții și miniștrii de pe malurile bazinului în momentul în care, printre sulurile copalului de tămâie, au aruncat ofrande valoroase în apă, cerând zeităților vegetației un an bun pentru recolte.
Nu am rezistat tentației și am sărit în apă. Percepția lichidului înghețat, temperatura acestuia este de aproximativ 10 ° C, a fost accentuată din cauza căldurii apăsătoare care ne-a făcut să transpirăm până la capăt. Bazinul trebuie să aibă o adâncime de aproximativ 8m în partea cea mai adâncă, iar vizibilitatea nu ajunge la mai mult de 2m, datorită sedimentelor pe care le transportă apa din interiorul dealului. Grota subacvatică din care curge seamănă cu fălci enorme. Este chiar imaginea Altépetl a codicilor, unde un pârâu curge de la baza figurii dealului printr-un fel de gură. Este ca fălcile lui Tlaloc, zeul pământului și al apei, unul dintre cele mai importante și mai vechi numere din Mesoamerica. Seamănă cu gurile acestui zeu, care drenează lichidul precis. Caso ne spune că este „cel care face să încolțească” ceva mai mult decât evident în sursele Atoyac. A fi în acest loc este ca și cum ai merge la originea miturilor, viziunea asupra lumii și religia pre-hispanică.
Merită să ne amintim, regiunea a fost locuită de o cultură foarte reprezentativă a coastei Golfului Mexic în perioada clasică. Limba pe care au vorbit-o în acea perioadă este necunoscută, dar au fost, fără îndoială, înrudite cu constructorii El Tajín. Totonacii par să fi ajuns în zonă la sfârșitul perioadelor clasice și post-clasice timpurii. Între plajele din Golful Mexic și primele poalele Axei Vulcanice Transversale, se întinde un teritoriu a cărui bogăție naturală l-a atras pe om de când a auzit pentru prima dată ceea ce știm astăzi drept teritoriu mexican. Aztecii l-au numit Totonacapan: pământul întreținerii noastre, adică locul unde se află mâncarea. Când foamea a apărut în Altiplano, gazdele Moctecuhzoma el Huehue nu au ezitat să cucerească aceste ținuturi; acest lucru s-a întâmplat la mijlocul secolului al XV-lea. Zona va rămâne apoi sub capul Cuauhtocho, un sit din apropiere, de asemenea pe malul Atoyac, care păstrează încă un turn - cetate care domină râul.
Este un loc în care culoarea și lumina satură simțurile, dar, de asemenea, când nordul lovește coasta Golfului Mexic, este Atlayahuicanul, regiunea ploii și a ceații.
Doar cu această umiditate care înăbușă bătrânii, panorama poate fi păstrată mereu verde. Atoyac izvorăște din întunericul peșterilor, chiar din măruntaiele dealului. Apa iese la lumină și curentul impetuos continuă, ca un șarpe turcoaz, uneori între rapizi violenți, spre Cotaxtla, un râu care devine larg și calm. Cu un kilometru înainte de a ajunge la coastă, se va alătura orașului Jamapa, în municipiul Boca del Río, Veracruz. De acolo, ambii continuă până la gura lor în Chalchiuhcuecan, marea tovarășului lui Tláloc, a zeiței apei. Seara cădea când am decis să ne retragem. Observăm din nou versanții dealurilor pline de vegetație tropicală. În ele viața pulsează ca prima zi a lumii.
Sursă: Necunoscut Mexic nr. 227 / ianuarie 1996
