Plecând din orașul vechi Tonalá, în Jalisco, am luat autostrada numărul 80 foarte devreme, îndreptându-ne spre Zapotlanejo, poarta de acces către Los Altos de Jalisco.
LA PUERTA DE LOS ALTOS
Plecând din orașul vechi Tonalá, în Jalisco, am luat autostrada numărul 80 foarte devreme, îndreptându-ne spre Zapotlanejo, poarta de acces către Los Altos de Jalisco. Înainte de a intra, predominanța industriei textile în oraș este evidentă.
În cele peste două mii de unități cu vânzări angro și cu amănuntul, 50% din haine sunt fabricate aici, totalizând 170 de mii de bucăți pe săptămână, iar restul provine din împrejurimi pentru a fi vândute. Cu atât de multă varietate de articole de îmbrăcăminte de modă de o calitate excelentă și cu prețuri atât de bune, am vrut chiar să cumpărăm câteva modele de vândut, dar, din păcate, nu am fost pregătiți, așa că va fi pentru următorul. Următoarea noastră oprire a fost în Tepatitlán, fără îndoială, unul dintre cele mai armonioase locuri din Los Altos. Este inevitabil să ne oprim pentru a admira Parohia San Francisco de Asís, care ne atrage atenția prin turnurile sale neoclasice înalte. În liniștea pieței sale, merită să vă opriți și să contemplați peisajul străzilor sale curate și ordonate, înfrumusețate de case vechi din secolele XIX și XX.
La câteva minute de centrul său liniștit se află barajul Jihuite. Printre umbrele răcoroase ale eucaliptului și pinilor uriași ne-am oprit să ne odihnim în timp ce imaginea oglinzii mari de apă din fața noastră ne umplea de pace. Suntem surprinși de culoarea roșie aprinsă a terenului din această zonă, atât de specială și atât de evidentă în acest loc unde puteți pescui sau faceți o plimbare cu barca și puteți lua picnicuri.
PE DRUMURILE ALBASTRI DIN AGAVE
Pe drumul către Arandas, încetul cu încetul, acele pete mari și albastre care alcătuiau un puzzle din munți de la distanță se luminează și care sunt dezvăluite de aproape ca marile câmpuri de agave, tipice acestei zone prospere de tequila.
Înainte de a ajunge, falnicele turnuri neoclasice ale parohiei San José Obrero vin să ne întâmpine, care se remarcă în albastrul cerului. Aici ne aștepta Silverio Sotelo, care ne-a povestit cu mândrie despre importanța Arandas ca producător de tequila, cu 16 distilatoare care produc împreună aproximativ 60 de mărci.
Pentru a arunca o privire mai atentă la producția acestui lichior important, el ne-a dus să vedem fabrica El Charro, unde am asistat, pas cu pas, la procesul de producție.
Întorcându-ne spre nord, ne-am oprit în San Julián, unde l-am întâlnit pe Guillermo Pérez, un promotor entuziast al importanței locului ca leagăn al mișcării Cristero, întrucât, ne-a spus el, aici un regiment comandat de Generalul Miguel Hernández, la 1 ianuarie 1927.
Există multe de învățat aici din acest pasaj important din istoria Mexicului și, de asemenea, din producția de sfere care se desfășoară de mai bine de 30 de ani, un alt semn distinctiv al San Julián. La fabrica Chrisglass, sferele sunt încă modelate folosind tehnica suflării, apoi placate cu argint și în cele din urmă vopsite și decorate, toate manual.
Când ne-am luat rămas bun, gazda noastră ne-a invitat să încercăm o delicioasă brânză de tip Oaxaca și cajeta care se face chiar aici, ceea ce ne-a determinat să ne întoarcem în curând pentru mai multe dintre aceste produse delicioase.
ÎN NORDUL ALTEÑO
Pe drumul către San Miguel El Alto, după-amiaza cade, pătând peisajul de o portocală caldă, locuită de turme mari de vaci și tauri care ne amintesc de importanța efectivelor de animale în întreaga zonă Los Altos și de producția consecventă de lactate și Derivații lor.
Era deja noapte când am ajuns în acest oraș, așa că am stat la Hotelul Real Campestre, un loc frumos în care ne-am odihnit pe deplin. A doua zi dimineață am ajuns în centrul orașului San Miguel, unde Miguel Márquez ne aștepta să ne arate „Bijuteria arhitecturală a Los Altos”; toată cariera.
De la început, a fost o surpriză plăcută să-i găsim piața de carieră roz și, în timp ce ne plimbam pe străzile sale și Miguel a insistat că avem puțin timp pentru a cunoaște atracțiile orașului, am descoperit Piața de Tauri, plină de carieră până la în interiorul grajdului.
Înainte de a pleca, am vizitat unul dintre atelierele de carieră, amplasat tocmai pe o bancă mare din această piatră foarte apreciată, unde Heliodoro Jiménez ne-a oferit o mostră a priceperii sale de sculptor.
DEVOȚIE RELIGIOASĂ PROFUNDĂ
În drum spre San Juan de Los Lagos, înainte de Jalostotitlán. ne găsim în Santa Ana de Guadalupe cu parohia dedicată lui Santo Toribio, un preot martir care a fost canonizat recent și care deține titlul de patron oficial al imigranților.
Fervoarea lor este produsul unor povești care le raportează aparițiile la unii oameni care au suferit o nenorocire în încercarea lor de a trece frontiera. și pe cine a ajutat acest sfânt. pozat ca orice om.
După ce ne-am oprit la un stand de tulpini de agave gătite, al căror miros ne amintește de distilerii de tequila și ne-am bucurat de aroma sa extrem de dulce, ne continuăm drumul către San Juan de Los Lagos, un alt centru religios important, de fapt al doilea cel mai important. din Mexic, după La Villa.
De la intrare, vocația turistică a locului și a locuitorilor săi, tineri și copii ies din toate direcțiile, într-o atitudine feroce de ghizi, și insistă să ne ducă pe străzi la o parcare, astfel încât să putem continua pe jos până la Catedrală Bazilică, ceea ce rambursăm cu bacșișul obișnuit.
Acest frumos sanctuar de la sfârșitul secolului al XVII-lea, în care ies în evidență turnurile sale baroce care au ca scop atingerea cerului, este vizitat de peste cinci milioane de credincioși pe tot parcursul anului, care vin din toată țara și chiar din străinătate, în venerați imaginea miraculoasă a Fecioarei din San Juan.
În jurul sanctuarului am găsit tarabe de bomboane cu lapte pestrițe și, după ce am vizitat vintageul de articole religioase și textile brodate, am fost de acord cu insistența oamenilor care în afara pieței ne-au invitat să intrăm pentru a ne satisface pofta de mâncare cu un fel de mâncare foarte bine servit de birrie și o pâine cu smântână proaspătă și zahăr pentru a termina.
ÎNTRE CULTURILE FUNERALE ȘI MARI MEȘCĂRI
Ne-am continuat drumul spre Encarnación de Díaz, un colț din nordul Jalisco, unde ne aștepta arhitectul Rodolfo Hernández, care ne-a condus prin vechiul și frumosul cimitir Lord of Mercy, în stil columbarium.
Aici s-a descoperit că corpurile nu s-au descompus, ci au fost mumificate din cauza apei cu un conținut ridicat de săruri minerale din regiune și a climatului uscat care predomină pe tot parcursul anului. Ca urmare a acestei descoperiri, a fost creat Muzeul Sufletelor, care expune obiecte legate de tradițiile funerare din zonă și unele dintre mumii găsite ca un cult strămoșilor locuitorilor săi.
La sfârșitul acestui turneu impresionant și pentru a ne îndulci puțin spiritele, doar în caz că ne-am speriat, ne-a invitat la Brutăria Tejeda, pentru a încerca tradiționalele picones, o pâine mare umplută cu stafide și cravată și acoperită cu zahărul, pe care sincer l-am iubit.
Ne luăm la revedere pentru a ne continua drumul către ultima destinație a traseului nostru, luând cu noi dorința de a-i cunoaște fermele, ceramica și vitraliile cu plumb și Muzeul Cristero unde sunt expuse documente și obiecte interesante ale acestei mișcări religioase.
Înainte de ora patru după-amiaza am ajuns la Teocaltiche, unde am fost loviți de liniștea solitară a pieței sale principale. Aici ne aștepta Abel Hernández, care cu ospitalitatea sa caldă ne-a făcut să ne simțim imediat ca acasă. Imediat, ne-a invitat să-l cunoaștem pe Don Momo, un meșter neobosit care, la 89 de ani, își dedică cea mai mare parte a timpului să țese sarape frumoase pe vechiul său război.
Îl salutăm, de asemenea, pe fiul său, Gabriel Carrillo, un alt meșter remarcabil care lucrează cu o abilitate privilegiată în sculptura în os, dând viață unor figuri care variază de la piese de șah de dimensiuni milimetrice la altele de câțiva centimetri combinate estetic cu lemnul.
După această impresie plăcută, am mers să mâncăm niște creveți delicioși și o salată de fructe de mare la restaurantul El Paya, deschis recent, dar cu un condiment care pare a fi la fel de vechi ca Teocaltiche în sine, care, după ce ne-au spus, datează din timpuri prehispanice. Pe deplin mulțumiți și noaptea ne-am plimbat pe străzile pline acum de oameni și am trecut pe lângă Capela Ex-Spitalului Indios, din secolul al XVI-lea, una dintre cele mai importante clădiri religioase și care servește în prezent ca bibliotecă.
Mai sunt multe de mers și multe de știut, dar după o săptămână interesantă de călătorie trebuie să ne întoarcem, luând cu noi imaginile câmpurilor de agave albastre, luând în stăpânire condimentul rafinat al gastronomiei sale și înregistrând căldura și ospitalitatea sinceră în cele mai bune amintiri ale noastre. al oamenilor din El Alto.
Sursa: Mexic necunoscut nr. 339 / mai 2005
