Este posibil să nu fi auzit niciodată de această regiune ca fiind o destinație de aventură, dar este. Dar orașul mic numit San José Iturbide s-a dovedit a fi centrul nervos pentru activități distractive nesfârșite.
Luând Autostrada 57 (care merge de la Querétaro la San Luis Potosi) la doar 30 de minute de Querétaro, ajungem la San José Iturbide, care poate nu se remarcă prin frumusețea sa, dar este deja bine cunoscut sub numele de "La Puerta del Noreste", fără Cu toate acestea, de-a lungul unei plimbări pe străzile sale liniștite, puteți găsi surprize, câteva meșteșuguri tipice, cum ar fi lumânări, puzzle-uri din lemn și dulciuri regionale.
Mineral de Pozos, orașul „fantomă”
Am luat din nou drumul și în 40 de minute am fost în acest oraș considerat a fi unul dintre monumentele istorice ale națiunii. Are o arhitectură foarte particulară, ruine de case și ferme, toate vopsite în culori ocru și roșu. Singurătatea care se respiră pe aleile sale ne-a transportat înapoi în timp, poate cu ani în urmă, când Mineral era un oraș prosper care strălucea datorită miilor de tone de metal (în principal aur, argint, mercur și cupru) care se aflau sub pământurile aproape 300 de mine. Pe toate părțile puteți vedea case de chirpici semi-distruse și uzate, case mari care păstrează urme de somptuozitate și un templu mare care este încă în curs de remodelare.
Istoria sa spune că încă de pe vremea Chichimecasului a fost un oraș minier, întrucât au făcut deja săpături mici adânci de patru sau cinci metri pentru a extrage metalul. Odată cu sosirea spaniolilor, a fost construit un mic fort pentru a proteja „Ruta de la Plata”, care a mers de la Zacatecas la Mexic, dar boomul minier a fost în jurul anului 1888. Cu toate acestea, de-a lungul istoriei sale, Pozos a a suferit mai multe perioade de declin care l-au depopulat și l-au reocupat. Ultima a început cu Revoluția mexicană și a continuat în 1926 cu apariția mișcării Cristero. Până la mijlocul secolului trecut, populația a ajuns la 200 de persoane și în prezent este estimată la 5.000. În acest moment, eu și colegii mei călători ne întrebam „deci ce este atractiv?” Ei bine, aici gurile minelor rămân încă intacte și o călătorie prin măruntaiele pământului în „felul vechi” nu are un gust urât.
Spre centrul pământului
Resturile celor mai importante moșii, cum ar fi fosta Hacienda de Santa Brígida și cea a Cinco Señores, rămân în picioare, precum și alte mine care au fost înființate ulterior, precum El Coloso, Angustias, La Trinidad, Constanza, El Oro, San Rafael, Cerrito și San Pedro, printre altele.
Ținându-ne de frânghii, ne-am pierdut în întunericul care domina totul sub picioarele noastre, am coborât câțiva metri luminate din când în când de un reflector slab care ne lăsa să ne vedem fețele și împușcătura minei, care de altfel, a continuat să coboare aproape 200 de metri!
Pe măsură ce coborâm, căldura și umiditatea au crescut, brusc, am auzit zgomotul apei și cu lumina ambiantă slabă, distingem că împușcarea culminează cu o groapă de apă. Pe măsură ce ne apropiam cu lămpile, prin cristalul lichid s-au văzut câteva blițuri, în prezent oamenii care vin acolo își fac dorințele aruncând o monedă în apă. Dacă ar veni mai mulți oameni în vizită, ar fi o avere în locul respectiv.
După experiența noastră subterană, ne-am întors la suprafață și am fost întâmpinați de sunetul vântului care s-a cernut între pereții uzați ai locului și a tăiat tăcerea absolută. La întoarcerea în sat am făcut o oprire într-un mic loc unde se vând niște antichități și pietre de toate tipurile și culorile. Dar am avut totuși surpriza în Pozos. În fața pieței principale, din micul dormitor al unei case, se aude o melodie moale. Pe măsură ce ne apropiam, am văzut patru oameni cântând la instrumente. Zâmbetele lor au fost invitația de a veni și a asista la spectacol. Grupul Corazón Deiosado a fost cel care a făcut muzică cu instrumente pre-hispanice și au ajuns să ne capteze atenția mult timp.
El Salto, atingând norii
Apoi am mers în municipiul Victoria. Fusesem deja sub pământ și, pentru a compensa, am vrut să urcăm puțin. Centrul de vacanță El Salto este un loc frecventat de iubitorii de adrenalină. În fiecare weekend, zmeele și deltaplanele se adună aici pentru a picta cerul cu pânzele lor colorate. El Salto se află în vârful unui deal, peste frumoasa vale semi-deșertică, așa că priveliștea este spectaculoasă.
Pentru cei care nu au experiență sau au echipamentele necesare pentru a zbura, există posibilitatea de a efectua un zbor în tandem împreună cu un instructor, iar adevărul este că sentimentul este aproape la fel de interesant ca și zborul singur. Cu toții am vrut să o trăim, mai întâi se desfășoară pânza, se așteaptă rafala de vânt blând și constant și, cu o tragere înapoi, stai ferm și alergi înainte. Când îți dai seama, picioarele tale deja ștampilează aerul. Copacii și drumul devin foarte mici. L-am întrebat pe „compașul” meu dacă poate face niște piruete și nici nu am terminat cu rostirea frazei, când zmeul a tremurat peste tot, la fel ca și stomacul meu.
De sus, peisajul din Guanajuato a fost perceput într-un mod diferit, de fiecare dată mai extins și spectaculos. Sub noi, zburau cu alți parapanti și mai mulți buzieri, curioși să știe ce facem pe „terenul” lor. Călătoria a durat aproximativ o jumătate de oră, dar mi s-au părut câteva minute. Camionul ne-a dus înapoi la El Salto, dar de data aceasta am luat o potecă care, în loc să ne ducă în zona de decolare, ne-a lăsat în fața unei cascade care este cea care dă numele locului. Pe cealaltă parte a acestei râpe, cunoscută sub numele de Canyon del Salto, există un sector de pietre și alte formațiuni stâncoase care sunt un paradis pentru alpinism. Există mai multe trasee echipate acolo și câteva picături de unde puteți rapela. Dar există, de asemenea, multe opțiuni pentru stabilirea, campingul și agățarea pe piatră pentru un weekend.
Printre giganți
Am luat din nou drumul și, în unele secțiuni, șoferul s-a oprit complet și mașina, parcată pe un teren plat, a început să se miște singură. Credincioșii din „dincolo” atribuie acest fenomen forțelor supranaturale și celor mai sceptici față de magnetismul simplu care prevalează în zonă. În municipiul Tierra Blanca am făcut o oprire în comunitatea Cieneguilla pentru a vizita Doña Columba și a face o baie cu baie tematică. Între abur, căldura pietrelor și infuzia a 15 plante diferite, pătrundem în interiorul corpului și minții noastre.
După ce am călătorit deja pământul, aerul și chiar spiritul nostru, profităm de ultimele ore de lumină pentru a asista la un spectacol fără egal. Câțiva kilometri mai târziu, ajungem la comunitatea Arroyo Seco pentru a vizita rezervația sa ecologică Cactaceae. O potecă marchează traseul dintre spini înalți și niște tufișuri. Am fost întâmpinați imediat de un cactus înalt de 2 metri și unul în diametru. Atunci percepem specialitatea locului; este că, pe lângă dimensiuni, unele dintre aceste plante au mai mult de 300 de ani de viață. În spatele „omului mare” erau mai mulți și alți mari; rotund, înalt, de diferite nuanțe de verde. Încadrând scena, Cerro Grande a fost vopsit în culori pentru a finaliza un spectacol în această pădure de cactuși uriași.
Ne-am luat rămas bun de la oamenii din Arroyo Seco și ne-am îndreptat spre San José, dar nu înainte de a profita de ocazie pentru a cumpăra niște suveniruri ale cactușilor uriași. În rezervă puteți obține șampon, creme și alte articole de toaletă realizate cu derivați de cactuși, ierburi și alți compuși naturali.
Pe măsură ce mergeam de-a lungul Federal 57, de departe am putut distinge luminile San José și niște artificii; Iturbide sărbătorea. Așadar, după ce am lăsat valizele la hotel, am făcut ultima plimbare pe străzile sale și ne-am luat rămas bun de la frumoasa sa parohie, de străzile sale liniștite și de aventura noastră surprinzătoare din nord-estul Guanajuato.
