Urmărind urmele exploratorilor și misionarilor care au făcut primele rute pe teritoriul Baja California, expediția din Mexicul necunoscut a plecat în aceeași direcție, mai întâi pe jos și apoi cu bicicleta, pentru a termina navigarea în caiac. Aici avem prima etapă a acestor aventuri.
Urmărind urmele exploratorilor și misionarilor care au făcut primele rute pe teritoriul Baja California, expediția din Mexicul necunoscut a plecat în aceeași direcție, mai întâi pe jos și apoi cu bicicleta, pentru a termina navigarea în caiac. Aici avem prima etapă a acestor aventuri.
Am început această aventură pentru a merge pe urmele acelor vechi exploratori din Baja California, deși am fost echipați cu echipamente sportive moderne.
Cantitatea imensă de perle din golful La Paz a fost irezistibilă pentru Hernán Cortés și marinarii săi, care au pus prima dată piciorul pe teritoriul Baja California pe 3 mai în 1535. Trei nave cu aproximativ 500 de persoane au sosit să rămână acolo timp de doi ani. , până când diferitele obstacole, inclusiv ostilitatea Pericúes și Guaycuras, i-au obligat să părăsească teritoriul. Mai târziu, în 1596, Sebastián Vizcaíno a navigat de-a lungul coastei de vest și, datorită acestui fapt, a reușit să realizeze prima hartă a Baja California, care a fost folosită de iezuiți timp de două sute de ani. Astfel, în 1683 părintele Kino a fondat misiunea San Bruno, prima dintre cele douăzeci de misiuni de pe întreg teritoriul.
Din motive istorice, logistice și climatologice, am decis să facem primele expediții în partea de sud a peninsulei. Călătoria s-a făcut în trei etape; primul (care este povestit în acest articol) a fost făcut pe jos, al doilea cu bicicleta de munte și al treilea cu caiac de mare.
Un cunoscător al regiunii ne-a povestit despre traseul de mers pe jos pe care misionarii iezuiți l-au urmat de la La Paz la Loreto și, cu ideea de a redescoperi drumul, am început să planificăm călătoria.
Cu ajutorul hărților vechi și a INEGI, precum și a textelor iezuiților, am găsit ranchería de Primera Agua, unde se termină golul care vine din La Paz. În acest moment începe plimbarea noastră.
A fost necesar să fac multe apeluri prin intermediul postului de radio La Paz pentru a comunica cu un muletar din regiune care putea lua măgari și care știa calea. Am trimis mesajele la ora 16:00, când pescarii din San Evaristo comunică între ei pentru a spune cât de mult pește au și pentru a ști dacă vor colecta produsul în acea zi. În sfârșit, l-am contactat pe Nicolás, care a fost de acord să ne întâlnească în după-amiaza zilei următoare la Primera Agua. Sponsorizat de californian Mall avem o mare parte din produsele alimentare, și cu ajutorul Baja Expeditii de Tim Mijloace, împachetăm alimentele în cutii de plastic pentru a lega la măgarilor. În cele din urmă a sosit ziua plecării, am urcat cele douăsprezece java în camioneta lui Tim și după ce am călătorit patru ore pe murdărie prăfuită, lovind capul, am ajuns la Primera Agua: niște case de băț cu acoperișuri din carton și o grădină mică singurul lucru a fost, în afară de caprele localnicilor. „Ei vin din Monterrey, Nuevo León, să ne cumpere animalele”, ne-au spus ei. Caprele sunt singura lor hrană economică.
La sfârșitul zilei am început să mergem pe calea misionarilor iezuiți. Muletarii, Nicolás și asistentul său Juan Méndez, au mers mai departe cu măgarii; apoi John, un geolog american de drumeții, Remo, tot american și constructor în Todos Santos; Eugenia, singura femeie care a îndrăznit să conteste soarele arzător și tortura care ne aștepta pe drum, și în cele din urmă Alfredo și cu mine, reporteri din Mexicul necunoscut, care doreau întotdeauna să facem cea mai bună fotografie, am rămas în urmă.
La început, calea s-a distins destul de bine, din moment ce localnicii o folosesc pentru a căuta lemne de foc și pentru a transporta animalele, dar încetul cu încetul a dispărut până ne-am trezit plimbându-ne prin țară. Umbra plantelor și a cactușilor nu a servit drept adăpost de soare, așa că am continuat să ne împiedicăm de pietrele roșii până când am găsit un pârâu care avea în mod ciudat apă. Măgarii, care rareori fac zile atât de grele, s-au aruncat la pământ. Mâncarea a fost simplă aici și pe tot parcursul călătoriei: sandvișuri cu ton și un măr. Nu ne-am putut permite să aducem alte tipuri de alimente pentru că aveam nevoie de spațiu pentru a transporta apa.
Nu a existat nimic care să ne spună că aceasta a fost calea misionarilor, dar când am analizat hărțile am înțeles că este cea mai simplă rută, fără atâtea urcușuri și coborâșuri.
Soare, am ajuns la masa din San Francisco, unde am găsit urmele unor căprioare. Măgarii, neîncărcați, au scăpat în căutare de hrană, iar noi, întinși pe pământ, nu am putut fi de acord să pregătim cina.
Am fost mereu îngrijorați de apă, deoarece cei 60 de litri pe care îi purtau măgarii dispăreau repede.
Pentru a profita de răcoarea dimineții, ne-am așezat tabăra cât de repede am putut, și este faptul că zece ore de mers pe jos sub razele de soare și pe teren sălbatice este un lucru serios.
Am trecut printr-o peșteră și continuă de-a lungul drumului am dat peste câmpii Kakiwi: o câmpie că măsurile de 5 km de la vest la est și la 4,5 km de la sud la nord, pe care am luat-o. Orașele care înconjoară această câmpie au fost abandonate în urmă cu mai bine de trei ani. Ceea ce a fost un loc privilegiat pentru plantare, este acum un lac uscat și pustiu. Părăsind ultimul oraș abandonat de pe malul acestui lac, am fost întâmpinați de briza din Marea Cortez, de care de la o înălțime de 600 m ne-am putut bucura în largul nostru. Mai jos, puțin spre nord, se vedea ranchul Los Dolores, locul în care am vrut să ajungem.
Panta care a zigzagat lângă munți ne-a dus la oaza „Los Burros”. Printre palmierele de curmale și lângă o gură de apă, Nicolás ne-a prezentat oamenilor, rude aparent îndepărtate.
Luptând cu măgarii ca să nu cadă la pământ, a căzut după-amiaza. Pașii pe care i-am făcut pe nisipul slab, în pâraie, au fost încet. Știam că suntem aproape, deoarece din vârful munților am văzut ruinele fermei Los Dolores. În cele din urmă, dar în întuneric, am găsit gardul fermei. Lucio, prietenul lui Nicolás, muletarul nostru, ne-a primit în casă, o construcție a secolului trecut.
Privind pentru misiunile iezuite, am mers la 3 km spre vest pentru a ajunge la misiunea Los Dolores, fondată în 1721 de către părintele Guillén, care a fost creatorul primului drum spre La Paz. În acel moment, acest loc a dat odihnă oamenilor care au călătorit de la Loreto la golf.
Până în 1737, părinții Lambert, Hostell și Bernhart restabiliseră misiunea spre vest, lângă pârâul La Pasión. Prin urmare, au fost organizate vizitele religioase la alte misiuni din regiune, cum ar fi La Concepción, La Santísima Trinidad, La Redención și La Resurreccion. Cu toate acestea, în 1768, când misiunea Los Dolores număra 458 de persoane, coroana spaniolă a ordonat iezuiților să abandoneze această și toate celelalte misiuni.
Am găsit ruinele bisericii. Trei ziduri construite pe un deal de lângă pârâu, legumele pe care familia Lucio le-a plantat și o peșteră, care datorită formei și dimensiunilor sale ar fi putut fi pivnița și pivnița misionarilor. Dacă astăzi, de când nu a mai avut ploaie: acum trei ani, este încă o oază, în vremea când iezuiții au locuit-o trebuie să fi fost un paradis.
De aici, de la ferma Los Dolores, ne-am dat seama că prietenul nostru Nicolás nu mai știa calea. Nu ne-a spus, dar pe măsură ce mergeam în direcții opuse celei pe care o planificasem pe hărți, a devenit evident că nu putea găsi traseul. Mai întâi lipiți de deal, la 2 km spre interior, și apoi pe piatră de bilă, lângă locul unde se rup valurile, am mers până am găsit decalajul. Era greu să mergi lângă mare; măgarii, îngroziți de apă, au încercat să-și găsească drumul printre cactuși, aruncând toate javele. La final, fiecare dintre noi a ajuns să tragă un măgar.
Decalajul este într-o formă atât de proastă încât nici un camion 4 x 4 nu ar putea trece. Dar pentru noi, chiar și cu dureri de spate și degetele de la picioare, a fost un confort. Ne îndreptam deja într-o direcție sigură. Când am parcurs 28 km în linie dreaptă de la Los Dolores, am decis să ne oprim și să ne instalăm tabăra.
Noi nu lipsit de somn, dar în fiecare zi când ne-am trezit au existat comentarii de la Romeo, Eugenia și chiar a mea despre diferitele durerile le-am avut în organism din cauza efortului fizic.
Legarea încărcăturii pe măgari ne-a luat o oră și, din același motiv, am decis să mergem mai departe. În depărtare am reușit să vedem o casă cu două etaje din secolul trecut, recunoscând că orașul Tambabiche se afla în apropiere.
Oamenii ne-au primit cu bunătate. În timp ce am luat cafea într-una din casele de carton care înconjoară casa, ne-au spus că domnul Donaciano, după ce a găsit și a vândut o perlă uriașă, s-a mutat împreună cu familia sa la Tambabiche. Acolo a construit imensa casă cu două etaje pentru a continua să caute perle.
Doña Epifania, cea mai bătrână femeie din oraș și ultima de a trăi în casa lui Donaciano, cu mandrie ne-a arătat bijuteriile ei: o pereche de cercei și un inel de perle gri. Cu siguranță o comoară bine conservată.
Toți sunt rude îndepărtate ale fondatorului orașului. Parcurgând casele pentru a afla mai multe despre istoria lor, ne-am întâlnit cu Juan Manuel, „El Diablo”, un bărbat cu un ten gros și șchiop, care cu buza strâmbă ne-a povestit despre pescuit și despre cum a ajuns să găsească acest loc. „Soția mea”, a spus el răgușit, „este fiica doinei Epifania și locuiam la ferma San Fulano, obișnuiam să-mi iau bărbatul și într-o zi el era aici. Nu mi-au plăcut prea mult, dar am insistat ”. Am avut norocul să-l cunoaștem pentru că nu ne mai puteam încrede în Nicolás. Pentru un preț bun, „El Diablo” a fost de acord să ne însoțească în ultima noastră zi.
Am găsit refugiu în Punta Prieta, lângă Tambabiche. Nicolás și asistentul său ne-au gătit un snapper rafinat la grătar.
La zece dimineața și a avansat pe drum, a apărut noul nostru ghid. Pentru a ajunge la Agua Verde, trebuia să treci între munți, patru pasuri grozave, așa cum este cunoscută cea mai înaltă parte a dealurilor. „El Diablo”, care nu a vrut să meargă înapoi, ne-a arătat calea care a urcat în port și s-a întors la panga lui. După ce am trecut, am dat din nou peste el și s-a repetat aceeași scenă; Astfel, am trecut prin Carrizalito, San Francisco si San fulano ferma de la Agua Verde, unde am ajuns aici după ce forțând măgarii să treacă marginea unei prăpăstii.
Pentru a părăsi San fulano ferma am mers timp de două ore, până când vom ajunge în orașul Agua Verde, de acolo vom urma calea misiunilor de biciclete de munte. Dar povestea va continua în alt articol care va fi publicat în aceeași revistă.
După ce a călătorit 90 km în cinci zile, am constatat că drumul folosit de către misionari este în mare parte șters din istorie, dar ar putea fi ușor de curățat prin reconectarea misiunile de teren.
Sursa: Mexic necunoscut nr. 273 / noiembrie 1999
