În Huasteca din Hidalgo, într-un colț puțin frecventat din Mexic, anumite comunități salvează mândria culturii lor nahuatl. Peste alte tradiții ale festivalului, iese în evidență pictura corporală, un obicei pre-hispanic care ajunge la categoria artei.
Diavolul este liber în Coacuilco. Cu săptămâni în urmă, quiquixahuitles deja observaseră acest lucru, îmi spune Antonio în timp ce-și unge pieptul fiului său cu noroi gri. În caz că-mi imaginez elfii, bătrânul Terencio face cu ochiul, se uită în geantă și arată un instrument din lemn, cu o muștiuc din stuf încorporat în frunze de ananas: „acesta este un quiquixahuitle”. El o suflă. Apoi, amintiți-vă cum de la vale la munte și de la munte la vale, plângerea lui dulce a sunat în fiecare sat, ecou înlănțuit, noapte de noapte mai hipnotic. Tot cerul. Apoi au tăcut și acesta a fost începutul licențelor de carnaval Huasteco.
Soarele își înmulțește lumina din tărâmul care acționează ca o plajă în fața râului. Aici s-au adunat bărbații - dar copiii au fost primii care au sosit - din mica comunitate din Coacuilco, la poalele unui deal de smarald și jumătate de oră (se putea crede cu jumătate din lume), pe drum, de la Huejutla de Reyes. În harnicie euforică, bătrânii pregătesc pigmenții, iar restul își vopsesc reciproc trupurile. Mai multe modele ale acestor imagini abstracte vii prezintă asemănări; cei mai gelosi cauta originalitatea. Terencio are chef să dezvăluie secrete și mă aduce mai aproape de marginea râului Calabozo, unde gălețile alcătuiesc un curcubeu. Cărbunele, piatra tepetată, scoarța de pemuche și lutul, diluate până la obiect, dau culorile. „În calea strămoșilor noștri”, anunță el cu mândrie, înainte de a admite că există și vopsea pulbere de vinil. „Dar nu la fel de mult ca în Huejutla, nu? Acolo leneșii au uitat, acolo cumpără totul în magazine ”.
Amestecați cu untură de porc, apă sau chiar cu ulei de mașină ars, pigmenții sunt deja a doua piele a oamenilor metamorfozați în himere cromatice. Dispărut? Haine de pălărie, pălării din carton și machete din același material. Așadar, avem o bandă de mecos ale cărei strigăte festive cresc în intensitate pe măsură ce se pregătesc să meargă spre oraș. „Du-te după femei”, îmi șoptește Juanito la ureche.
- Pentru femei? Repet prostesc. „Desigur, astăzi este marți, ziua noastră. Vor plăti pentru ce ne-au făcut ieri.
Cu 1,40 înălțime - măsura include pălăria de răchită din care ies două coarne - corpul negru ca bitumul pentru a evidenția benzile albe ale spatelui brazdate de legenda „din vechime”, care este o declarație de principii, Băiatul urlă și se alătură mulțimii. Trebuie să accelerați ritmul pentru a nu rata spectacolul ...
În cadrul parametrilor comuni, carnavalurile din Huasteca din Hidalgo se schimbă de la comunitate la comunitate. Pot dura cinci sau trei zile, pot fi mai ascetici sau mai epicurieni. Nu există sau nu ar exista carnaval indigen, sincretic prin excelență. Așteptate cu luni înainte - de aceea Quiquixahuitle se bucură să stârnească nerăbdarea - trezesc, așa cum este de așteptat, bucurie, dansuri, lacomie și costume. În acest moment încep particularitățile: regiunea, populată de grupul etnic Nahuatl, reînvie obiceiurile pre-hispanice îmbrăcându-se - mai detaliat, mai puțin detaliat - ca vechii războinici care astăzi sunt numiți Mecos.
Arme și strategii
Îl reunesc pe Juanito cu patrulele. Martiale, intră și ies din case, ducând femeile într-un loc amenajat ca închisoare. Severitatea și eficacitatea sunt doar evidente. De îndată ce se observă, se descoperă punctele slabe. Vicleșugul feminin știe să se protejeze cu delicioase tamale de zacahuil, susan umplut cu fasole și coriandru, în pahare pulque. Aceștia, cu inima și stomacul slabi, cedează ușor, uitând de răzbunare și că astfel de alimente au fost făcute datorită banilor de răscumpărare din ajun. Potrivit jurământului lui Terencio, luni - ziua femeii - mamele, soțiile și fiicele se pricepeau la prinderea bărbaților. Au intrat în case dansând, au locuit cu familia și, în momentul cel mai puțin așteptat, au fost luați prizonieri. Sau i-au aruncat cu nerușinare pe străzi, marcându-i cu vopsea pentru a-i conduce, sub corul de râs, către o incintă din care nu puteau pleca până la douăsprezece. Și asta, după plata unei amenzi al cărei fond se va duce la tamales.
În Coacuilco rareori primesc vizite, nici măcar din orașele din regiune în timpul festivităților. Poate că acesta este motivul pentru care nu se simt obligați să mențină un scenariu rigid și să combine capitolele de carnaval în mod liber. Într-o clipită, două armate mixte sunt față în față, pe linii paralele care se contopesc într-o batjocură falsă al cărei premiu este steagul carnavalului, un simbol al răului.
Antropologii au o chestiune de discuție cu privire la dacă sunt reminiscențe ale luptelor „maurilor și creștinilor” aduse din Spania sau dacă este o moștenire anterioară. În orice caz, bătălia încetează la fel de brusc de când a început și grupul devine o procesiune care merge din casă în casă pentru a-l întroniza pe un vecin crescut în „zbor”. Și apoi la altul și la altul. Asistența neprețuită a lui Terence explică bucuria: „Este un ritual de a îndepărta demonii și ghinionul de la persoană, astfel încât să aibă fericirea tot anul. Așa vor continua până se vor obosi sau până când se va termina pulque-ul ... "
Abia aștept să o verific. Îmi iau la revedere discret și iau mașina pentru a parcurge kilometrii de pământ care mă vor duce la Jaltocan. În egală măsură, un oraș montan, dar mai mare, cu clădiri și magazine cu două etaje. Poate că acest lucru explică diferențele notabile în carnavalul lor. Există plutitoare cu regine și compare, dar mecosii continuă să fie protagoniștii. În piață, sub o pergolă metalică și sunetele trupei municipale, bărbați și femei îmbrăcați în culori pre-hispanice așteaptă judecata judecătorilor pentru cea mai bună recreere. Văzându-i așa, cu picturile corpului, cu penele, mărgelele și cochilii, ne simțim ca un martor privilegiat al unei tradiții salvate din negura timpului. Bernal Díaz del Castillo însuși nu ar fi trebuit să vadă frumusețe mai uimitoare.
