Pentru a ajunge la Tecolutla, pe drumul nr. 129 trebuie să parcurgeți aproximativ 500 km, traversând statele Hidalgo și Puebla, înainte de a ajunge la Poza Rica, unde luați ocolul către Papantla sau mergeți spre nord, dacă preferați să mergeți la Tuxpan.
De data aceasta am plecat din Mexico City în zori, pentru că am vrut să ajungem la coastă la prânz.
Un peisaj minunat, plin de conifere, este savurat în timpul călătoriei, recomandat de zi, deoarece ceața este notorie în secțiunea dintre Acaxochitlán și Huauchinango, unde există și tarabe rustice care vând băuturi alcoolice și conserve regionale de fructe. Apropo, la înălțimea barajului Necaxa, lângă orașul San Miguel, unele pensiuni și restaurante sunt demne de o oprire pentru a vă întinde picioarele și a vă bucura de priveliștea impresionantă.
Dar, întrucât destinația noastră este alta, continuăm de-a lungul drumului sinuos, cufundați în ceață și coborând deja, după trecerea Xicotepec, se observă plantații extinse de banane. Nu peste mult timp vom găsi vânzătorii de pătlagini tipici prăjiți, dulci sau sărați în vârfuri, care ne satisfac apetitul incipient cu aroma lor particulară.
Intrând în Papantla, situat la 43 km vest de Tecolutla, și care a fost fondat de totonaci în jurul secolului al XII-lea, un semn indică faptul că la doar cinci km distanță se află situl arheologic El Tajín și, deși nu este inclus în planurile noastre Este prea tentant, așa că schimbăm cursul pentru a cunoaște acest oraș pre-hispanic descoperit întâmplător în 1785, când un oficial spaniol căuta culturi de tutun clandestine.
ÎN ONORUL LUI DUMNEZEU AL TUNERULUI
La sosire, în piața largă de acces la sit, înconjurată de spații comerciale pline de meșteșuguri și îmbrăcăminte tradițională din zonă, începe spectacolul Voladores de Papantla, unul dintre cele mai izbitoare dintre riturile mesoamericane, al căror simbolism secular este legat cu cultul solar și fertilitatea pământului. Cei care văd această ceremonie pentru prima dată sunt uimiți de îndrăzneala dansatorilor când urcă în vârful unui trunchi foarte înalt și legați de frânghii la talie, coboară în 13 cercuri, imitând vulturi în zbor, până când ating pământul cu picioarele.
După ce ne-am bucurat de acea experiență șocantă și pentru a ne orienta asupra aspectului locului, am intrat în muzeu unde un model didactic servește drept ghid preliminar. Aceștia explică faptul că arhitectura acestui oraș de coastă, de origine Totonac, s-a caracterizat prin combinația constantă a trei elemente, versanții, frizele de nișe și cornișele zburate, pe lângă fretele în trepte. De asemenea, acestea subliniază importanța jocului cu mingea, un sport ritual, deoarece 17 terenuri au fost detectate acolo.
Pierdem urma timpului când ne plimbăm printre clădirile curioase întinse pe o suprafață de 1,5 km2, ocupate anterior mai ales de temple, altare sau palate și, desigur, suntem fascinați de Piramida originală a Nișelor, cu 365 de cavități fără îndoială. aluziv la anul solar și la multiplele sale cornișe, atât de diferite de alte monumente pre-hispanice. Turul nostru se încheie numai atunci când anunță despre viitoarea închidere a locului, impregnat cu aroma de vanilie, ale cărei baruri sunt vândute turiștilor.
SPRE COAST
Este aproape întuneric când intrăm în Gutiérrez Zamora, în paralel cu estuarele râului Tecolutla, spre orașul turistic cu acest nume. La Hotelul Playa „Juan el Pescador” proprietarul său, Juan Ramón Vargas, președintele Asociației Hotelurilor și Motelurilor, ne așteaptă de la prânz, un iubitor fidel al locului său de origine și un ghid magnific pentru a explora atracțiile zonei, mai mult dincolo de plaje sau de nenumăratele restaurante cu preparate delicioase bazate pe fructele mării.
Tocmai, nimic mai bun pentru a calma voracitatea acelor ore decât să mulțumi palatul cu un cocktail delicios de creveți și un file de pește cu sos de usturoi, însoțit de legume, după ce ne-am așezat în camera noastră cu vedere la mare. Mai târziu, ne plimbăm pe străzile liniștite ale acestui oraș care, cu aproximativ 8.500 de locuitori, în sezonul înalt asimilează aproape triplul numărului de turiști, majoritatea naționali și din același stat, precum și din alte zone învecinate, precum Hidalgo, Puebla sau Tamaulipas.
În fiecare an, în plus, convoacă două dintre principalele turnee de pescuit sportiv din țară, cel de la Sábalo și cel de la Róbalo, care implică o mare parte a locuitorilor atât din Tecolutla, cât și din Gutiérrez Zamora, deoarece pescarii lor cu bărcile lor se mișcă concurenților și acționează ca cei mai buni ghizi, în timp ce cele 1.500 de camere ale sale sunt umplute, distribuite în aproximativ 125 de hoteluri, majoritatea proprietari locali și în mai mult de o sută de restaurante, existente doar în zona plajei. La fel, ne povestesc despre un alt eveniment anual de mare relevanță pentru această populație, Festivalul Cocosului, unde se prepară cea mai mare nucă de cocos din lume, deoarece abia anul trecut au procesat șase mii de nuci de cocos și două tone de zahăr, printre alte ingrediente. Fără îndoială, fiecare sărbătoare oferă scuze bune pentru a reveni în acest sat de pescari.
PARADISUL MATERIILOR
Unul dintre farmecele Tecolutla sunt plajele cu acces public, deoarece există aproximativ 15 km de țărm orientat spre mare, de obicei cu valuri moi și calde, cu excepția atacului din nord. Dar, marea surpriză pentru călător sunt estuarele râului Tecolutla, pe care, chiar în zori, ne pregătim să călătorim în barca „Pataritos” a gazdei noastre. Apropo, numele drăguț al bărcii se datorează alegerii celui mai mare dintre copiii săi, care a numit-o așa când abia începea să vorbească.
Există trei estuare cele mai vizitate, El Silencio, cu cinci km navigabili, fertile în mangrove și de o frumusețe imposibil de povestit în cuvinte. Nu degeaba numele acelei ape, pentru că atunci când motorul este oprit, se aude chiar și cel mai slab zumzet de insecte sau picături de rouă care cad încet din vârful tufișurilor. Mai departe, mergem la Estero de la Cruz, pentru o claritate cristalină de 25 km, unde snook-ul este adesea pescuit, în timp ce estuarul Naranjo, cel mai mare, cu aproximativ 40 km, traversează ferme de bovine și livezi de portocali. Este un peisaj bucolic, ideal pentru vizionarea păsărilor, vedem ibis, cormorani, papagali, papagali, roșcovani, vulturi, șoimi, stârci sau rațe de diferite specii. Într-adevăr, o plimbare prin estuare încurajează interacțiunea deplină cu natura, capabilă să calmeze într-o singură dimineață toată încărcătura de stres adusă din marea capitală.
La întoarcere, Juan Ramón ne duce la locul unde Fernando Manzano, mai cunoscut de conaționalii săi ca „Papa Tortuga”, care, în fruntea grupului ecologist Vida Milenaria, luptă de ani de zile o luptă tenace în protejarea broaștelor țestoase marine, din care ajută să se reproducă și să elibereze în fiecare an între cinci și șase mii de puiet din ouă localizate grație experienței lor extinse, cu sprijinul multor voluntari și al familiilor lor, în plimbări lungi de-a lungul plajelor din jur. Și înainte de a pleca spre Costa Smeralda, vizităm o uzină de procesare a vaniliei din Gutiérrez Zamora, aparținând familiei Gaya din 1873, unde explică toți pașii necesari pentru obținerea extractelor sau lichiorurilor acestui fruct aromat.
DRUMUL PENTRU PUERTO JAROCHO
Așa-numita Costa Esmeralda se întinde de-a lungul autostrăzii spre orașul Veracruz, un traseu generos cu mici hoteluri, bungalouri, campinguri și restaurante. Facem o scurtă oprire în Iztirinchá, una dintre cele mai recomandate plaje, cu puțin înainte de Barra de Palmas, unde este posibil să practicăm pescuitul și să ne odihnim în largul nostru. De acolo drumul se îndepărtează de coastă, spre Santa Ana, unde găsim câteva locuri de cazare și hrănitoare simple, deși este în Palma Sola și Cardel unde găsim din nou o varietate mai mare de locuri de cazare. Acolo încărcăm combustibil și începe autostrada cu patru benzi care duce la port, deși cei care vor să-și petreacă noaptea pe o plajă liniștită pot face un ocol spre Boca Andrea sau Chachalacas, una dintre cele mai renumite pentru imensele sale dune.
O CAFEA PUTERNICA ...
De îndată ce intrăm în oraș, mergem la tradiționala cafenea La Parroquia pentru a lua o cafea delicioasă, foarte tare, pe terasa sa cu vedere la întinsul promenadă. Ne aflăm în cea mai vitală inimă a statului Veracruz, una dintre cele mai bogate din țară, plină de industrii de petrol, textile și bere, fabrici de zahăr, terenuri agricole și zootehnice productive, de mare boom în epoca colonială, când bogata Flotă a Noua Spanie și-a părăsit portul spre golful Havanei, cu nave încărcate cu aur, argint și orice tip de produse râvnite de coroana spaniolă.
Alexander de Humbolft a descris acest oraș în Eseul său politic despre Regatul Noii Spanii ca fiind „frumos și foarte regulat construit”. Și în acel moment a fost considerată „poarta principală a Mexicului”, prin care toată bogăția acestor vaste ținuturi curgea spre Europa, întrucât era singurul port din Golf care permitea accesul ușor la interiorul său. Acea galanterie seculară se păstrează în centrul său istoric, unde notele fiului jarocho se amestecă la amurg cu cele ale danzónului adoptiv, în portalurile pline de localnici și turiști, pentru care noaptea nu are sfârșit. În zori, ne bucurăm de spectaculosul promenadă din fața hotelului din Boca del Río și, înainte de a continua traseul spre sud, vizităm acvariul, fără îndoială, unul dintre cele mai bune din lume, cu numeroase specii marine. Este un site esențial pentru orice călător iubitor de natură.
SPRE ALVARADO
Luăm calea mai spre sud. Ne uităm la Laguna Mandinga, ale cărei restaurante pe malul râului sunt încă închise și continuăm spre Antón Lizardo, care păstrează caracterul unui sat de pescari autentic.
La aproximativ 80 km distanță, ne așteaptă Alvarado, unul dintre cele mai pitorești locuri din regiune, cu o bună reputație gastronomică, deoarece acolo este posibil să mâncăm orice tip de fructe de mare și cele mai diverse soiuri de pește la prețuri cu adevărat ridicole, cu o calitate gourmet. .
Înainte de a cunoaște acest loc, am știut despre el din versurile poetului Salvador Vives, care l-a descris ca „Un mic port, un sat de pescari care miroase a fructe de mare, tutun și sudoare. Fermă albă care merge de-a lungul țărmului și privește peste râu ”. Într-adevăr, ca și când ar fi fost înghețat la timp, centrul său istoric păstrează o pace neobișnuită pentru cei ocupați astăzi. Maiestuoase case albe, cu coridoare largi și umbrite, înconjoară piața centrală, unde se remarcă templul parohial și palatul municipal opulent. Este suficient să parcurgeți câteva alei până la marginea portului, pline de bărci de pescuit, unele deja ruginite și altele întotdeauna gata să iasă la mare, deoarece pescuitul este principala lor sursă de venit, întrucât turismul nu a descoperit încă acest loc așa cum merită. . Laguna Alvarado și râul Papaloapan se reunesc pentru a ne oferi un peisaj neobișnuit.
Desigur, înainte de a continua marșul, ne răsfățăm cu un orez suculent cu tumbada, un fel de versiune Alvaradeña a tradiționalei paelle, dar bulion, preparat cu fructe de mare și pește, precum și cu niște toasturi rafinate de crab. Puține alimente ca aceasta, în calitate și cantitate.
DESCOPERIREA PLAGILOR
De aici drumul se întinde între paturi întinse de stuf și camioane încărcate cu iarbă dulce încrucișate în mod constant pentru prelucrare în mori, ale căror coșuri de fum expiră un fir infinit de fum maro, semn al muncii neîncetate în fabricile de zahăr. În depărtare puteți vedea zona montană a Los Tuxtlas, dar din moment ce vrem să știm cât mai multe despre plajele din apropiere, după ce trecem prin Lerdo de Tejada și Cabada, facem stânga de-a lungul unui drum îngust, care după mai bine de o oră pe drum ne va duce la Montepío.
Dar, puțin înainte să descoperim un mic indicator: „50 de metri, Toro Prieto”. Curiozitatea ne cucerește și intrând în murdărie mergem la o plajă unde găsim doar o tabără ecologică rustică, Peștera Piratului și câteva bucătării ieftine, care se deschid când sosesc clienții ocazionali.
Mai departe este plaja Roca Partida, unul dintre acele locuri care te fac să îți dorești să rămâi pentru totdeauna. Acolo, pescarii oferă un tur sub o peșteră, care, conform celor explicate, este posibil să o traversăm navigând la maree.
Din nou, ne întoarcem la drum și aproape la amurg am ajuns la plaja Montepío, unde există mai multe hoteluri și case de oaspeți, precum și câteva palapas pentru a mânca în fața mării. Tăcerea este atât de grozavă, încât muzica celor câteva case din cătunul din apropiere poate fi auzită pe terasa unității de cazare pe care am ales să o petrecem noaptea, în timp ce ne bucurăm de numărarea stelelor care sclipesc într-o boltă cerească curată unde încă strălucește o lună splendidă.
SFÂRȘITUL CĂLĂTORIEI
L-am întrebat pe managerul hotelului despre cele mai bune litorale pe care le-am putut găsi înainte de Catemaco și ne-a sugerat Playa Escondida și Hicacos. Astfel, foarte devreme am plecat în faimosul oraș al vrăjitoarelor, de-a lungul unui drum de pământ, destul de accidentat, și nerecomandat să călătorim noaptea. Cu toate acestea, merită săritul, pentru că la scurt timp după ce găsim ocolul către prima dintre plajele menționate mai sus, numele său nu este în zadar, deoarece este un colț fabulos în mijlocul pustietății, cufundat într-o vegetație luxuriantă, către La care se poate accesa doar coborând pe o scară abruptă și neregulată sau pe mare cu barca. Într-adevăr, este un loc magic, unde ne-ar plăcea să fim naufragiați și să nu fim salvați niciodată.
Dar, pofta de mâncare ne atrage atenția și continuăm spre Playa Hicacos, unul dintre puținele locuri aproape virgine în care există un han turistic simplu și, de asemenea, un mic restaurant condus de o familie prietenoasă, capabilă să pregătească unul dintre cele mai suculente fileuri de pește. că am gustat până la capăt. Apropo, când i-am întrebat „dacă a fost proaspăt”, răspunsul a sunat ca o glumă, „nu este de azi, ci este de ieri după-amiază”.
Călătoria s-a încheiat, deși nu înainte de a încărca benzină în Catemaco, unde ne-au rămas dorințele de a traversa Insula Maimuțelor sau de a vizita una dintre vrăjitoarele ei. Dar timpul a dat tonul și astfel s-a impus întoarcerea în Mexico City. Cu toate acestea, acest traseu ne-a permis să intrăm în locuri, estuare și plaje nebănuite care încă mai au un potențial imens pentru descoperirea multor călători, îndrăgostiți de frumusețile naturale incalculabile ale Mexicului.
