Ce îmbrăcăminte a fost folosită în Mexic în această perioadă importantă a istoriei sale? Mexicul necunoscut ți-l dezvăluie ...
În Mexic, moda a fost abordată mai degrabă într-un mod descriptiv, fără abordări adecvate luate în considerare într-un context social mai larg. De aceea este pertinent să sugerăm, pentru studii viitoare, vizualizarea problemei vestimentare predominante într-un context social care implică sfera culturală și ideologică. Și, desigur, este esențial să plasezi această problemă în viața de zi cu zi a mexicanilor din secolul al XIX-lea la toate nivelurile sociale, pentru a-i aprofunda înțelegerea.
Descrierea detaliată a caracteristicilor îmbrăcămintei de inspirație, mai ales europene, care se adaptează mediului nostru nu este suficientă; Mai degrabă, este de preferat să se ia în considerare problema îmbrăcămintei în vigoare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în Mexic, ca rezultat al două aspecte fundamentale. Pe de o parte, conceptul, ideea predominantă despre femei, imaginea și funcția lor la toate nivelurile sociale, o tendință care merge mână în mână cu tendințele actuale atât în literatură, cât și în artă. Pe de altă parte, dezvoltarea redusă a industriei textile din țara noastră și posibilitățile de import a țesăturilor și accesoriilor care au completat dulapurile la modă și utilizate în mod obișnuit. În timpul Porfiriato, industria textilă a crescut, deși producțiile sale s-au concentrat pe producția de țesături de bumbac și pături.
Bluze, corsete, cămăși, corsete, corsete din dantelă, jupoane multiple, crinoline, crinoline, camisole, camisole, frú, frú mătase, puf, forfotă și altele; un număr nesfârșit de articole de îmbrăcăminte îmbrăcate în haine albe, bumbac sau lenjerie, prin care se intenționa ca doamnele societății să-și sporească frumusețea. O gamă largă de accesorii, cum ar fi umbrele, pălării, eșarfe, gulere din dantelă, mănuși, genți, adidași, botine și multe altele.
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ideea predominantă era că femeile, prin prezența lor, prin podoabele și îmbrăcămintea lor, dădeau bărbaților prestigiu și erau exemplul viu al succesului lor economic, un criteriu în vigoare în rândul așa-numiților „oameni ai păr".
După anii postindependenței, sub influența napoleoniană, rochiile înguste și tubulare din vremurile Imperiului Iturbide au început încet să se extindă printr-o „modă” în care femeile nu folosiseră niciodată atât de multă țesătură ca să se îmbrace. Marquesa Calderón de la Barca s-a referit la „rochiile bogate”, deși puțin demodate pe care le purtau femeile mexicane, care se distingeau prin bogăția bijuteriilor lor.
Între 1854 și 1868, și mai ales în anii Imperiului lui Maximilian, crinolinele și crinolinele au atins apogeul, care nu erau altceva decât structuri capabile să susțină o fustă de până la trei metri în diametru și aproape treizeci de metri în pânză. Imaginea femeii este, așadar, aceea a unui idol inaccesibil care își ține mediul la distanță. De neatins ca o figură romantică, evocativă și nostalgică, în contrast cu realitatea cotidiană: imaginați-vă dificultatea enormă de a sta sau de a vă deplasa, precum și disconfortul în realizarea vieții de zi cu zi.
Antonio García Cubas, în lucrarea sa magnifică Cartea amintirilor mele, a făcut referire la această modă venită de la Paris care „a expus doamnele la conflicte și rușine”. El a definit așa-numita „crinolină” ca o armură rigidă realizată cu pânză amidonată sau lipită, iar crinolina a fost „adâncimea„ formată ”din patru sau cinci cercuri din ratan sau foi subțiri de oțel, de la diametru mai mic la diametru mai mare și legate prin panglici de pânză ". Același autor a descris cu grație dificultățile pe care le-a furnizat crinolina „trădătoare”: a crescut la cea mai mică presiune, reflectată în apă, dezvăluind partea interioară și a devenit o „bolta indiscretă” la mila vântului. Pentru teatru și operă, precum și la întâlniri și petreceri de seară, decolteul a fost îmbunătățit, cu umerii goi, iar forma mânecilor și înălțimea taliei au fost simplificate. În special, rotunjimea corpului a fost expusă în decolteuri generoase, pe care cele mexicane erau destul de moderate, dacă le comparăm cu utilizările în acest sens în curtea franceză a Eugeniei de Montijo.
În timpul zilei, în special pentru a participa la masă, doamnele și-au simplificat hainele și au purtat mantile spaniole și voaluri de mătase, cele mai tinere, sau acoperite cu un șal de mătase. García Cubas spune că nimeni nu a mers la biserică cu pălărie. În ceea ce privește aceste accesorii, autorul le-a definit ca „acele ghivece umplute cu flori, acele căsuțe pentru păsări și dispozitive neverosimile cu panglici, pene și aripi de corb pe care doamnele le poartă pe cap și au ajuns să fie numite pălării”.
Pentru elaborarea rochiilor, nu a existat încă o industrie textilă suficient de extinsă și variată în producțiile sale din țara noastră, de aceea majoritatea țesăturilor au fost importate și rochiile au fost realizate prin copierea modelelor europene, în special a celor pariziene, de către croitori sau croitorese native. Au existat magazine ai căror proprietari francezi au vândut modelele de aproape patru ori mai scumpe decât la Paris, datorită taxelor vamale adăugate profiturilor. Aceste sume au fost plătite cu bucurie doar de un număr limitat de doamne bogate.
La rândul lor, femeile din oraș dedicate muncii - vânzători de legume, flori, fructe, apă, tortilla, alimente și, în munca lor, râșnița, călcătorul, spălătoria, tamalera, buñolera și multe altele cu „părul negru drept, dinții albi care arată cu râs franc și simplu ...” - purtau huipile și jupoane din țesături colorate de lână sau bumbac. Ornamentele lor erau alcătuite din „coliere și relicve, inele de argint pe mâini și cercei de tărtăcuță de corali” și cerceii lor din aur, pe care îi purta femeia care făcea enchiladele, precum și vânzătorul de apă dulce. Desigur, ca haină indispensabilă era șalul, din mătase sau bumbac, a cărui valoare depindea de lungimea sa, forma capetelor și în spatele căreia se ascundeau femeile: „ascund fruntea, nasul și gura și văd doar ochii lor puri, ca printre femeile arabe ... și dacă nu le poartă, par a fi goi ... ”Se remarcă prezența femeilor tradiționale chineze, îmbrăcate cu„ un jupon interior cu dantelă de lână brodată pe margini, pe care o numesc vârfuri de enchilada; peste acel jupon trece un altul realizat din castor sau mătase brodat cu panglici de culori aprinse sau paiete; cămașa fină, brodată cu mătase sau mărgele ... cu șalul de mătase care este aruncat peste umăr ... și piciorul său scurt într-un pantof din satin ... "
Rochia masculină, spre deosebire de cea feminină, a fost conservată mai mult în cadrul confortului și al activității de lucru. Țăranii și ciobanii indigeni arși de soare, purtau cămașa inconfundabilă și pantalonii de pătură albi. De aici și producția în creștere de pături de bumbac pentru care multe fabrici mexicane au apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea.
În ceea ce privește fermierii, îmbrăcămintea lor consta din „pantaloni de piele de căprioară, împodobiți pe laturi cu nasturi argintii ... alții poartă pânză cu panglică aurie ...”, o pălărie împodobită cu un șal de argint, aripi mari iar pe laturile sticlei „niște plăci de argint în formă de vultur sau capriciu auriu”. Și-a acoperit corpul cu mâneca lui Acámbaro, un fel de pelerină și o serapă de la Saltillo, considerată cea mai bună.
Costumele masculine erau redingota, cu pălărie de top, frac, uniforma militară sau costumul de ranchero sau charro. Îmbrăcămintea pentru bărbați a rămas practic aceeași de la utilizarea redingotei de către Benito Juárez și grupul de liberali, care au menținut cu mândrie austeritatea republicană ca simbol al onestității și al bunei guvernări. Această atitudine s-a extins chiar și la soții. Merită să ne amintim de referința memorabilă la scrisoarea pe care Margarita Maza de Juárez o face soțului ei: „Toată eleganța mea a constat într-o rochie pe care mi-ai cumpărat-o în Monterrey acum doi ani, singura pe care o am regulat și pe care o păstrez pentru când trebuie să fac ceva. vizitați eticheta ... "
Odată cu sfârșitul secolului al XIX-lea, mecanizarea industriei textile și scăderea prețului țesăturilor de bumbac, încă combinate cu interesul pentru acoperire și ascundere, eliberează femeile de crinolină, dar adaugă agitația și rămâne corsetul de tijă de balenă. Până în 1881, rochiile de lux pentru doamnele mexicane erau confecționate în diferite țesături, cum ar fi faya de mătase, și împodobite cu mărgele: „Femeile au disputat talia mai îngustă, realizată cu corsete atât de strânse încât chiar și-au luat respirația. I-au făcut să se lase, rivalizați cu profuzia de dantelă, aplicații, pliuri și broderii. Femeia vremii studiase și mișcări precise și figura ei plină de ornamente simboliza romantismul ”.
În jurul anului 1895, varietatea țesăturilor a crescut în mătăsuri, catifele, satine, dantela tradițională care denotă opulența. Femeile devin mai active, de exemplu, pentru a practica anumite sporturi precum tenis, golf, ciclism și înot. În plus, silueta feminină devine din ce în ce mai rafinată.
Când volumele mari de țesătură au dispărut, în jurul anului 1908 corsetul a fost terminat, astfel încât aspectul corpului feminin a fost transformat radical și la începutul secolului al XX-lea rochiile erau netede și largi. Apariția femeilor se schimbă radical, iar noua lor atitudine anunță anii revoluționari care vor urma.
Sursa: Mexico in Time No. 35 March / April 2000
