Bicicleta ne oferă senzații diferite, comuniunea cu mediul înconjurător devine ceva unic, iar terenul uneori stabilește o relație profundă cu roțile noastre. Din acest motiv, când am definit cum aș vizita orașele magice din Jalisco, m-am decis cu bicicleta de munte.
Nu este același lucru să vezi pământul din aer, decât de pe aceeași suprafață sau dedesubt. De asemenea, credem că perspectivele se schimbă în funcție de modul de transport pe care îl folosești și chiar de viteza cu care călătorești. Nu este aceeași senzație să alergi repede pe o cărare îngustă, simțind calea curgând sub picioarele noastre, să o parcurgi percepând cel mai subtil detaliu al peisajului.
Pânză color
Vizitarea Tapalpa, o țară a culorilor în Nahuatl, este efectiv ca scufundarea în pânza unui pictor. Am ajuns în dubă, din Guadalajara și după un „mic dejun de campioni” (personal îmi mărturisesc un admirator al pâinii Guadalajara) eram aproape gata să urcăm pe pedale. Cască, mănuși, ochelari și alte articole pentru ciclism, precum și unele produse alimentare. Odată cu primul impuls, a început mișcarea orizontală, dar și verticală, primii metri pe care i-am parcurs au fost cei de pe străzile pietruite din Tapalpa. Trecerea prin ele a devenit un aditiv pentru carne, privit dintr-o perspectivă mai pozitivă, un exercițiu de „relaxare”, dar nimic ca meditația sau yoga. Cu toate acestea, trebuie să fii realist, iar adevărul este că, în timp ce scriu aceste cuvinte, memoria zgârciturilor nu se compară cu memoria în sine a pedalării prin Tapalpa și capturarea sărbătorii de culoare a caselor sale albe cu plăci roșii, balcoane și uși din lemn. Confruntat cu această carte poștală, adevărul este că orice tip de disconfort fizic este iertat sau, așa cum se spune acolo, „cine vrea piersică să țină puful”.
Înainte de a lăsa Tapalpa în urmă, merita să faceți o scurtă vizită în centrul orașului. Pe un trotuar de pe strada principală, pe unele mese erau afișate dulciuri regionale, celebrii bețivi, de exemplu; diferiți derivați ai laptelui, cum ar fi pegoste; unele fructe ale Sierra în sirop, precum și rompopul tradițional din zonă. În același mod în care găina urmărește ciocănirea boabelor de porumb, continuăm de-a lungul străzii Matamoros, post după post, până când întâlnim templul San Antonio, care se află la capătul unei esplanade mari. În fața acestei clădiri se află vechea clopotniță a aceleiași biserici din secolul al XVI-lea.
Fierăria Tula
Încetul cu încetul, pedalând după pedalare, intrăm în mediul rural din Guadalajara, îndreptându-ne spre Hacienda de San Francisco. Garduri de piatră nesfârșite ne-au însoțit de-a lungul și pe ambele părți ale drumului. Pajiști vaste, ca o tapiserie verde mulată de mângâierile vântului, colorau complet peisajul, presărat din când în când de un grup ieșit de flori sălbatice. Ploile din zilele anterioare au crescut cursurile și traversarea lor a fost garanția că ne vom reîmprospăta picioarele. Briza proaspătă din pădure ne-a îmbrățișat, pe când cărarea era acoperită de pini luxurianți, căpșuni, stejari și oyameles. Drumul, a cărui destinație era orașul Ferrería de Tula, după ce mutase deja într-o cărare îngustă, a traversat niște uși rustice din lemn care ne-au făcut să ne oprim. Uneori, mintea mea trecea granițele și peisajul mă ducea înapoi în acele pajiști idilice ale Alpilor Elvețieni. Dar nu, corpul meu era încă în Jalisco și ideea că avem aceste locuri minunate în Mexic m-a umplut de bucurie.
Încetul cu încetul, unele case au început să apară pe marginea drumului, semn că ne apropiem de civilizație. În curând suntem în vecinătatea Ferrería de Tula.
Am dat o nouă întoarcere hărții și acum traseul nostru s-a îndreptat spre o urcare grea, ne-am schimbat la cea mai mică viteză, am coborât capul, ne-am concentrat, am respirat adânc ... Minutele și curbele au trecut, până când am ajuns în sfârșit la pasul nostru montan, exact acolo unde este binecunoscuta „piatră echilibrată”; o piatră plană care, sprijinindu-se pe una mai rotundă, joacă la echilibrare.
Juanacatlán, Tapalpa și pietrele
Și, în cele din urmă, a început sărbătoarea, o cărare care se întoarce în adâncul unei păduri dense. Sărim rădăcini și evităm pietre ascuțite care amenință să ne aplatizeze anvelopele. Sănătoși și sănătoși am ajuns în orașul Juanacatlán, chiar în momentul în care bicicleta mea a început să se plângă. Ne-am oprit la primul magazin alimentar pentru a ne înarma cu o gustare de urgență și, întâmplător, omul din magazin ne-a dus acasă, unde un ulei de motor rămas din camionul său a fost soluția momentană a lanțului meu zgomotos.
Cu totul în ordine și piese de schimb, traseul nostru, după atâtea ture, s-a întors la Tapalpa, dar calea nu a fost directă. În depărtare, într-o vale limpede, rulantă, am văzut blocuri colosale de stâncă împrăștiate peste tot. Răspunsul la întrebarea mea previzibilă a fost simplu, a fost despre ceea ce este cunoscut sub numele de Valea Enigmelor sau „pietrele”. Există mai multe povești și legende care se împletesc în jurul acestui loc special. Cel mai general vorbește despre meteoriți căzuți în acest moment acum mii de ani; Cei care presupun acest lucru, își susțin teoria cu faptul că mediul este lipsit de vegetație și susțin că nici o iarbă nu poate crește aici. Dar acest lucru nu este foarte credibil, deoarece la prima vedere se pare că pășunatul exhaustiv a fost principala cauză a deșertificării, inclusiv tăierea evidentă a copacilor. O altă teorie spune că rocile au fost sub pământ până când au fost descoperite din cauza eroziunii apei. Cel mai ezoteric punct de vedere este că acești coloși de piatră au proprietăți energetice și chiar mistice. Adevărul este că este un loc care a fost ocupat încă din preistorie și mai târziu de unele triburi prehispanice. Unii localnici ne-au asigurat că aici există petroglife ca dovadă a vechilor locuitori, dar aceste reminiscențe nu sunt dezvăluite.
În timp ce pedalam, savuram faimoasele tamale de chard Tapalpa despre care mi s-a vorbit atât de mult, când decizia unanimă a fost să le las mai târziu și să pedalez în continuare. Pe scurt, după amânarea poftei, înconjurăm din nou orașul, pentru că în partea de sus aveți o priveliște de neegalat. Fără să mă îndoiesc de cuvântul prietenului meu Chetto, un biciclist din Guadalajara care acționează ca ghid în aventurile mele personale din Jalisco, am început să urc străzile pietruite. Păreau nesfârșite, dar după ce am transpirat câțiva mililitri sub soarele arzător de după-amiază, am văzut clădirea unde se află Hotel del Country și, într-adevăr, de acolo, pe terasa restaurantului, aveți o perspectivă de neegalat asupra văii și a munților. de la Tapalpa, precum și de la barajul El Nogal, următoarea noastră destinație. Revenind la drumul de pământ, un decalaj care ca spatele unui vierme nu încetează să urce și să coboare, ne-a luat în jurul barajului de 30 de hectare. Cu aproximativ 2 kilometri și jumătate înainte de a ne întoarce în sat, am trecut prin Atacco. În această comunitate vecină se află prima fundație din Tapalpa și mai există ruinele primului templu construit în 1533. În oraș, al cărui nume înseamnă „locul unde se naște apa”, există un centru spa, singurul din regiune.
Astfel, primul nostru capitol din această aventură magică ajunge la sfârșit, desigur, cu tamale de brânză între ele și o cafea reconfortantă, care urmărește de pe un balcon cum soarele se ascundea în spatele acoperișurilor roșii.
Mazamitla
Când am ajuns aici, am încetat să mă mai simt atât de vinovată de toată cartea mea poștală imaginară din Alpi. De fapt, Mazamitla este cunoscută și sub numele de Elveția mexicană, deși pentru unii alții este „capitala munților”. Amplasat în inima Sierra del Tigre, dar la doar o oră și jumătate de orașul Guadalajara, este un loc excelent pentru cei care caută aventură, dar și un loc de relaxare și de bucurie de armonia lucrurilor simple.
În căutarea unui loc unde să luăm micul dejun, ne-am plimbat de câteva ori până în centrul orașului. Arhitectura, în general, este similară cu cea din Tapalpa, cu case vechi cu acoperiș din chirpici și lemn, balcoane și portaluri care dau umbră trotuarelor și străzilor pietruite. Cu toate acestea, Parroquia de San Cristóbal și stilul său eclectic sunt departe de ceea ce am văzut înainte.
În timp ce soarele se uita printre acoperișurile geometrice, strada a început să-și piardă frigul de dimineață și unii vecini și-au măturat porțiunea de stradă. Standurile de artizanat începeau să se ridice pe fațadele magazinelor din centrul orașului. Ne uităm în jur și găsim fructe, brânzeturi, jeleuri, păducel, mure, produse lactate proaspete precum unt, smântână și pană și atolul tipic de hidromel. În cele din urmă m-am decis cu un ceai de guava și ne-am pregătit pentru ceea ce am venit, pedalând.
Epenche Grande și Manzanilla de la Paz
Părăsind orașul, luăm drumul spre Tamazula. La aproximativ 4 sau 5 kilometri distanță, începe un decalaj pe partea dreaptă, care era calea de urmat. În ciuda faptului că există mașini, este dificil să întâlnești una și să o tragi este aproape ideală. Acest drum de pământ nepotrivit este marcat cu indicatoare care indică kilometrajul, curbele și chiar informații turistice. La câțiva kilometri distanță traversăm pasul montan La Puente, la o altitudine de 2.036 metri, și după o lungă coborâre, ajungem la mica comunitate Epenche Grande. Dar aproape fără oprire continuăm încă câțiva metri unde, la periferia orașului, se află Casa Rurală Epenche Grande, un refugiu pentru odihnă și bucurarea unei mese bune. O grădină plină de flori și arbuști înconjoară marea casă în stil rustic, cu un patio interior care vă invită să vă relaxați și să vă bucurați de sunetul păsărilor și de vânt, la umbra pinilor mari și a unei adiere proaspătă. Dar pentru a nu ne răci prea mult sau a pierde firul poveștii, ne-am întors la biciclete. Fermele și plantațiile domină peisajul. Din când în când, plantațiile de cartofi se întind pe câmpii și se răspândesc sub privirea atentă a vârfurilor înalte din Sierra del Tigre. Era amiază și sub roți, umbra era zero, soarele bătea și aerul părea să nu sufle. Calea care uneori a căpătat o culoare albicioasă, reflecta soarele cu forță până la punctul în care încruntarea a devenit o constantă. Astfel ne confruntăm cu următorul pas montan și traversăm dealul Pitahaya înalt de 2.263 metri. Din fericire, tot ce urcă trebuie să coboare, așa că restul drumului a devenit mai plăcut până la Manzanilla de la Paz. După ce am trecut prin primul mic magazin disponibil și am cerut cel mai rece lucru pe care l-au avut, niște străzi pietruite și deja invadate de buruieni, ne-au condus la micul baraj al orașului, unde am profitat de ocazie pentru a ne odihni la umbra unor sălcii, deoarece încă mai aveam un drum lung de parcurs.
Următorii 6 kilometri aproape că urcau, dar a meritat. Am ajuns la un punct panoramic în care întreaga Sierra del Tigre se întindea sub pantofii noștri. Traseul prin orașele Jalisco are acum un alt sens, din moment ce a vedea imensitatea acestor ținuturi din această perspectivă capătă o magie proprie.
Decalajul nostru a fost lăsat în urmă, înlocuit de o cale distractivă care, timp de câțiva kilometri, ne-a condus să ne aruncăm adânc într-o pădure de pini și stejari, adăpostită de niște raze de lumină. Sub nuanța aurie pe care o capătă atmosfera în lumina serii, ne-am întors la drum în direcția Mazamitla, în căutarea unei cine bune.
În timpul mișcării silențioase pe asfalt, am trecut în revistă diferitele peisaje, urcușurile și coborârile, încercând să înregistrez și fără să pierd detaliile, cei 70 de kilometri pe care i-am pedalat explorând drumurile din Jalisco.
Sursă: Necunoscut Mexic nr. 373 / martie 2008
