Un turn din depărtare ne atrage atenția, deoarece nu pare a fi o biserică. Ne îndreptăm spre Guanajuato pe autostrada San Luis Potosí-Dolores Hidalgo, de-a lungul drumului San Felipe Torres Mochas, iar turnul pare să nu fie în loc.
Dintr-o dată, o reclamă pe marginea drumului indică apropierea fermei Jaral de Berrio; Curiozitatea ne cucerește și luăm un drum prăfuit pentru a vedea acel turn. La sosire, suntem surprinși de o lume neașteptată, ireală: în fața noastră apare o construcție mare cu o fațadă lungă, hambarul, o fermă, o biserică, o capelă și două turnuri a căror arhitectură este ceva foarte diferit de ceea ce suntem obișnuiți să vedem în acest tipul de clădiri. Așa am ajuns la Jaral de Berrio, situat în municipiul San Felipe, Guanajuato.
Un trecut splendid
La început, aceste meleaguri erau locuite de indieni Guachichil și, când au sosit colonizatorii, i-au transformat în teren de pășunat și o fermă pentru fermieri. Primele cronici ale văii Jaral datează din 1592, iar până în 1613 al doilea proprietar al acestuia, Martín Ruiz de Zavala, a început să construiască. Anii trec și proprietarii se succed prin cumpărare sau moștenire. Dintre acestea, s-a remarcat Dámaso de Saldívar (1688), care deținea și proprietatea unde se află acum sediile centrale ale Băncii Naționale a Mexicului. Printre altele, acest om a ajutat cu bani la expedițiile extraordinare, dar periculoase care se făceau în acea perioadă în nordul Noii Spanii.
Primul Berrio care a ajuns la această hacienda a fost Andrés de Berrio, care, când s-a căsătorit cu Josefa Teresa de Saldivar, în 1694, a devenit proprietar.
Hacienda Jaral de Berrio a fost atât de productivă încât oamenii care o dețineau au devenit unii dintre cei mai bogați oameni ai timpului lor, într-o asemenea măsură încât li s-a acordat titlul nobiliar de marchiz. Așa a fost cazul lui Miguel de Berrio, care în 1749 a devenit proprietarul a 99 de haciendas, Jaral fiind cel mai important dintre ele și ceva de genul capitalei unui stat „mic”. Odată cu el a început vânzarea de produse agricole din hacienda din alte orașe, inclusiv Mexic.
Anii au continuat să treacă și bonanța a continuat pentru acest loc Juan Nepomuceno de Moncada și Berrio, al treilea marchiz de Jaral de Berrio, a fost cel mai bogat om din Mexic la vremea sa și unul dintre cei mai mari proprietari de pământ din lume, potrivit Henry George Ward, ministrul englez în 1827. Se spune că acest marchiz avea 99 de copii și fiecare dintre ei i-a dat o moșie.
Juan Nepomuceno a luptat în războiul de independență, a fost promovat colonel de viceregele Francisco Xavier Venegas, a format un contingent militar de țărani din hacienda cunoscut sub numele de „Dragones de Moncada” și a fost ultimul proprietar care a purtat numele de familie Berrio, din moment ce de atunci au fost toți Moncada.
Fiecare dintre proprietari adăuga clădiri la hacienda și trebuie spus că aceste contraste arhitecturale îl fac mai interesant. În unele cazuri, muncitorii au fost cei care, cu economiile lor, și-au dat puterea. Acesta a fost cazul cu una dintre armele cheie ale hacienda care, prin propriul efort, a început să construiască biserica dedicată Maicii Domnului în milă în 1816. Mai târziu, ca anexă la aceasta, Don Juan Nepomuceno a construit o capelă de înmormântare pentru el. și familia sa.
De-a lungul timpului, hacienda a continuat să crească în bogăție, faimă și importanță, iar magueyales-ul său productiv a furnizat fabricile mezcale din La Soledad, Melchor, De Zavala și Rancho de San Francisco, unde cu tehnologie rudimentară dar tipice vremii, frunzele au devenit lichiorul apreciat.
În afară de producția și vânzarea mezcalului, ferma Jaral a avut alte activități importante, cum ar fi fabricarea prafului de pușcă, pentru care au fost utilizate terenurile lor azotate și cele ale fermei San Bartolo. Agustín Moncada, fiul lui Juan Nepomuceno, obișnuia să spună: „tatăl meu deține două birouri sau fabrici pe moșiile sale pentru a face săpătar și are și o abundență de pământ, apă, lemne de foc, oameni și tot ce ține de producerea prafului de pușcă”.
Având în vedere importanța economică a fermei, calea ferată a trecut o jumătate de kilometru. Cu toate acestea, această linie a fost ulterior scurtată pentru a salva distanțele dintre Mexic și Nuevo Laredo.
Hacienda Jaral are toate anecdotele bune și rele. Unii dintre ei spun că Manuel Tolsá, autorul statuii ecvestre în cinstea regelui Spaniei Carlos al IV-lea mai cunoscut sub numele de "El Caballito", a luat ca model un cal din această fermă numită "El Tambor".
Ani mai târziu, în timpul războiului de independență, Francisco Javier Mina a luat-o de asalt și a jefuit comoara îngropată în camera de lângă bucătărie. Prada consta din 140.000 de pungi de aur, bare de argint, bani de la magazinul de raze, vite, porci, berbeci, cai, găini, sacadat și cereale.
Mulți ani mai târziu, un bărbat pe nume Laureano Miranda a început să promoveze ridicarea orașului Jaral la categoria de oraș, care în mod ironic ar trebui să fie numit Mina. Dar petiția nu a dat roade, cu siguranță din cauza influenței și puterii proprietarilor de hacienda și se spune că marchizul însuși a ordonat expulzarea și arderea caselor tuturor celor care au promovat schimbarea numelui.
Deja în acest secol, în timp ce bonanța continua, Don Francisco Cayo de Moncada a ordonat construirea celui mai atractiv dintre hacienda: conacul neoclasic sau conacul cu coloanele sale corintice, cariatidele sale, vulturii ornamentali, stema sa nobilă, turnurile iar balustrada în vârf.
Dar odată cu Revoluția, decăderea locului a început din cauza incendiilor și a primelor abandonuri. Mai târziu, în timpul rebeliunii Cedillo din 1938, casa mare a fost bombardată din aer, fără a provoca vreo victimă; și în cele din urmă, din 1940 până în 1950, hacienda s-a destrămat și a ajuns să fie distrusă, Dona Margarita Raigosa și Moncada fiind ultimul proprietar.
UN PREZENT PENOS
În vechiul caz al haciendei există trei case principale care urmează linia din față a conacului: prima a fost casa lui Don Francisco Cayo și cea mai elegantă, cea cu ceas, cea cu cele două turnuri. Al doilea a fost construit din piatră și carieră netedă, fără ornamente, cu foișor la etajul al doilea, iar al treilea a fost proiectat cu o structură modernă. Toate sunt pe două etaje, iar ușile și ferestrele lor principale sunt orientate spre est.
În ciuda condițiilor actuale deplorabile, în turneul nostru am putut percepe măreția străveche a acestei haciendas. Curtea centrală cu fântâna sa nu mai este atât de colorată pe cât de sigur era în zilele cele mai bune; Cele trei aripi din jurul acestui patio conțin mai multe camere, toate abandonate, puturoase cu guano porumbel, cu grinzile demolate și mâncate de molii și ferestrele cu obloane crăpate. Această scenă se repetă în fiecare dintre camerele hacienda.
Aripa de vest a aceluiași patio central are o scară dublă elegantă, unde puteți vedea încă o parte din picturile murale care l-au decorat, care urcă la etajul al doilea, unde camerele spațioase sunt acoperite cu mozaicuri spaniole, unde odinioară se țineau petreceri și festivaluri. dansează pe ritmul muzicii unor orchestre renumite. Și mai departe este sala de mese cu resturi de tapiserie și ornamente franceze, unde în mai multe ocazii au fost servite delicatese opulente pentru a sărbători prezența unui conducător, a unui ambasador sau a unui episcop.
Continuăm să mergem și trecem printr-o baie care de la sine se rupe cu griul și posomorâtul a tot ce se vede. Există, încă în stare relativ bună, o imensă pictură în ulei numită La Ninfa del Baño, pictată în 1891 de N. González, care datorită culorii, prospețimii și inocenței ne face să uităm uneori prezentul în care ne aflăm. Cu toate acestea, vântul care se scurge prin crăpături și provoacă scârțâitul ferestrelor libere, pătrunde în reveriile noastre.
În urma turului am intrat din ce în ce mai multe camere, toate în aceeași stare deplorabilă: subsoluri, terase, balcoane, livezi, uși care nu duc nicăieri, ziduri perforate, puțuri de excavare și copaci uscați; și dintr-o dată găsim culoare lângă o cameră adaptată pentru casa cuiva: un rezervor de benzină, o antenă de televiziune, flamboyants, tufe de trandafiri și piersici și un câine care este nemulțumit de prezența noastră. Presupunem că managerul locuiește acolo, dar nu l-am văzut.
După ce traversăm o poartă, ne găsim în spatele hacienda. Acolo vedem contraforturile puternice și, în timp ce mergem spre nord, traversăm o poartă și ajungem la fabrica care încă mai are o parte din mașinile sale fabricate din Philadelphia. Mezcal sau fabrică de praf de pușcă? Nu știm sigur și nu este nimeni care să ne poată spune. Beciurile sunt spațioase, dar goale; vântul și ciripitul liliecilor rup tăcerea.
După o lungă plimbare trecem printr-o fereastră și, fără să știm cum, ne dăm seama că ne-am întors la casa principală printr-o cameră foarte întunecată care într-un colț are o scară spiralată de lemn fină și bine conservată. Am urcat scările și am ajuns într-o cameră alăturată mesei; apoi ne întoarcem în curtea centrală, coborâm pe scara dublă și ne pregătim să plecăm.
Au trecut câteva ore, dar nu ne simțim obosiți. Pentru a pleca căutăm managerul, dar acesta nu apare nicăieri. Ridicăm bara de pe ușă și ne întoarcem în prezent, iar după o binemeritată odihnă vizităm biserica, capela și hambarele. Și astfel ne încheiem plimbarea pentru o clipă din istorie, trecând prin labirintele unei ferme foarte diferite de celelalte; poate cel mai mare din Mexicul colonial.
UN VIITOR PROMITOR
Discutând cu oamenii din cort și din biserică aflăm multe despre Jaral de Berrio. Acolo am aflat că există aproximativ 300 de familii care locuiesc în prezent în ejido, de lipsa lor materială, de lunga așteptare pentru un serviciu medical și de trenul care a încetat să mai călătorească pe aceste meleaguri cu mulți ani în urmă. Dar cel mai interesant lucru este că ne-au povestit despre un proiect care trebuie să facă din această fermă un centru turistic cu toată modernitatea necesară, dar respectându-i pe deplin arhitectura. Vor fi săli de conferințe, piscine, restaurante, tururi istorice, călărie și multe altele. Acest proiect ar aduce, fără îndoială, beneficii localnicilor cu noi oportunități de muncă și cu un venit suplimentar și, aparent, este condus de o companie străină care este monitorizată de INAH.
Ne întoarcem la mașină și când ne întoarcem la șosea vedem gara mică, dar reprezentativă, care, ca amintire a timpurilor vechi, stă în picioare. Ne îndreptăm către o nouă destinație, dar imaginea acestui loc impresionant va fi alături de noi mult timp.
În biserică este de vânzare o carte despre istoria acestei haciendas numită Jaral de Berrio y su Marquesado, scrisă de P. Ibarra Grande, care este foarte interesantă prin conținutul său și ne-a ajutat să trasăm câteva referințe istorice care apar în acest articol .
DACĂ MERGI LA JARAL DE BERRIO
Venind din San Luis Potosi, luați autostrada centrală spre Querétaro și, la câțiva kilometri înainte, virați la dreapta spre Villa de Reyes, pentru a ajunge la Jaral del Berrio, care este la doar 20 de kilometri de aici.
Dacă veniți din Guanajuato, luați autostrada către Dolores Hidalgo și apoi spre San Felipe, de unde hacienda este la 25 de kilometri distanță.
Servicii hoteliere, telefon, benzină, mecanică etc. le găsește în San Felipe sau Villa de Reyes.
